Массовый интерес к Тибету зародился еще во времена Советского Союза, когда целое поколение зачитывалось Александрой Давид-Ноэль и покупало дешевые книги Лобсанга Рампы в мягких шероховатых переплетах. Современная действительность не менее щедра на различные эзотерические школы и практики, поэтому Тибет стал своеобразным “must see” для многих путешественников. Только вот одна загвоздка: Тибет далеко, и попасть туда через Китай просто и дорого.
В то же время совсем рядом с «классическим» Тибетом есть место, широко известное среди европейских туристов, однако незаслуженно обойденное вниманием наших туристов.
Ладакх: историческая справка
Это место называется Ладакх, и по своей культурной традиции и истории оно ничем не уступает китайскому собрату. Ладакх до 9 века входил в состав царства Западного Тибета. Однако затем царство было разделено между тремя сыновьями правителя, и Ладакх отделился. Буддизм пришел сюда тогда же, когда и в Тибет. С 13 в. на Ладакх начинает влиять ислам и частично здесь приживается, но все равно основной религией является буддизм. В 19-м веке Ладакх попадает под власть Индии и входит в ее состав. Сейчас ладакхские дети должны знать тибетский, английский и хинди. Ладакхский язык немного отличается от тибетского, но письмо у них общее, как и религия, архитектура, культура этих стран.
В отличие от Тибета, пытающегося обороняться от китайской культурной экспансии, Ладакх остался совсем другим миром, настоящей сокровищницей буддийской духовной культуры. Именно здесь до сих пор живет добуддийская тибетская религия бон. Сюда вывозили священные религиозные тексты Тибета во время китайской агрессии. Ладакх живет мистикой почти так же, как и много веков назад.
Ладакх туристический
Недаром Гималаи называют крышей мира. Здесь, в Малом Тибете, на высоте 5600 метров находится самый высокий транспортный перевал. Здесь же расположен второй по опасности аэропорт мира, поэтому неудивительно, что перелет в столицу Ладакха – Ле (или Лех) – достаточно дорогой, и для сохранения средств, а также для лучшей акклиматизации, уместнее добираться сюда по суше из крупных индийских городов Шринагар или Манали.
Ладакх максимально ориентирован на туристический бизнес. Это хитрое и коварное место, ведь ехать сюда надо как минимум на месяц, или же с четко определенной программой: это будет рафтинг, треккинг, йога, медитация, посещение буддийских святынь или этнографический трип. В Ле на каждом шагу предлагают множество вариантов отдыха по доступным ценам, гестхаузы, гостиницы, кафе и рестораны. Везде продается туристическое снаряжение, сдают в аренду машины, мотоциклы и велосипеды, есть возможность нанять водителя или такси.
Ле бурный, живой, людный и задымленный. Безумный азиатский трафик с постоянными гудками заставляет прятаться в узких улочках между магазинами и ларьками, в прохладных забегаловках с чаем и нереально вкусными тибетскими «варениками» момо. В конце концов хочется абсолютного покоя, и лучшим местом для отдыха души и сердца можно смело назвать долину Нубра.
Туристические места в Нубрской долине в Ладакхе
«Бог создал долину Нубра, а мы связали ее с миром». – Так хвастаются индийские дорожники на самодельном рекламном «щите».
Им есть чем гордиться: чтобы пробраться в долину, нужно подняться на высоту 5,5 тысяч метров. Эта «дорога» чаще не работает, чем работает, но если уж удастся проехать по ней в Нубра, то глазам откроются такие горные пейзажи, которые мало где найдешь в мире: величественные заснеженные семитысячники; цветущие долины, прорезанные стремительными реками; безграничное пространство, которое своими масштабами перечеркивает весь предыдущий опыт и заставляет сомневаться в правдивости показаний собственных органов чувств: нет, так не бывает, слишком большое, слишком прекрасное!
В долине Нубра для туристов открыто 4 села: Сумуру, Панамик, Дискит и Хундар. Эти территории только в семидесятых перешли в собственность Индии, туристам открыли въезд в середине девяностых, но до сих пор для посещения Нубра надо оформить специальное разрешение. Здесь живут местные жители, старые женщины и мужчины до сих пор неизменно носят этническую одежду, существует традиция древних хозяйственных циклов и обрядов.
Каждый из четырех поселков имеет монастырь и свою изюминку, хотя дорога между селами уже ценна сама по себе и может быть отдельной целью поездки. Между тем, в Сумуру хороший монастырь. Это одно из тех сел, где Далай Лама дает традиционные августовские лекции о буддизме для всех желающих. Панамик славится горячими источниками и высокими монастырями, в Хундари уникальные гималайские песчаные дюны, привлекающие толпы туристов, Дискит вообще является крупнейшим селом Нубра, с большим монастырем и живописными окрестностями.
Лучше ездить по Нубра на арендованном мотоцикле, ведь снять джип стоит несравненно дороже, а пользоваться рейсовыми автобусами хотя и дешево, но довольно неудобно .
Путями индоевропейцев
Ладакх – место уникальное. Именно здесь, узкими долинами Инда (Indus), пролегал когда-то путь индоевропейцев, которые поднялись из наших причерноморских степей и отправились куда глаза со своими навесом, семьями и табунами-отарами в поисках новых пастбищ. Именно Ладакх стал для них воротами, через которые они заселили Индию. По всей долине Инда они оставили воспоминания о себе – петроглифы. Но до сих пор осталось и “живое” воспоминание об этих людях, ведь, с точки зрения антропологии, генетически чистейшая популяция переселенцев живет в так называемой Batalik area (для туристов открыто лишь 3 села) в приграничной с Пакистаном зоне. Эти люди, которых называют drokpa, имеют кардинально другую внешность, другой язык и фольклор, чем монголоидные тибетцы-Ладакха или смуглые индусы.
Однако найти следы индоевропейцев в Ладакхе не так уж и просто, поскольку историческая память тибетцев уходит не дальше буддийской истории. Здесь нет археологических музеев, а такие слова, как «петроглифы», «неолит» или «кочевники», для людей не больше, чем пустой звук.
Монастыри Ладакха
Осмотреть все монастыри Ладакха практически невозможно. На это уйдут месяцы. Однако есть несколько самых известных монастырей, без которых не обойдется ни одна поездка. Они расположились на отрезке пути Шринагар-Ле: Алчи, Ламаюру и Ризонг.
Монастырь Алчи расположен примерно в 70 км от Ле, несколько в стороне от основной дороги. Автомобильная дорога, проходя сквозь одноименное село, разбивается на узкие дорожки и теряется среди абрикосовых деревьев и стен, упираясь в гестхауз, который стоит просто по соседству с монастырем.
Алчи – древнейший из сохранившихся монастырей Ладакха. Он уникален по нескольким причинам. Во-первых, он построен в селе на берегу реки, а не на скале, как все другие гонпы. Именно спрятан среди обычных домов, и это расположение спасло монастырь от разрушения завоевателями и противниками буддизма. Формально в Ладакхе есть старые монастыри, но на самом деле они восстанавливались (часто по несколько раз!). И только этот, построенный в 11 веке, стоит, как и стоял, камень в камень. Кроме того, Алчи является уникальным образцом индийского буддизма, который сейчас перестал существовать как явление. Все росписи, а также архитектура, отличаются от «тибетского» стиля других монастырей. Здесь все, даже способ изложения балок на потолке, заимствованно из Кашмира, часто деланное кашмирскими мастерами. Монастырь уже не действует, здесь только музей и несколько дежурных монахов, которые продают билеты и иногда рассказывают что-то о святыне.
Не менее интересной представляется прогулка по древнему Алчи, который живет своим «этнографическим» бытом, где косят и жнут, носят воду и дрова. Здесь сохранились очень древние улочки и дома, на которых грибами ютятся новые здания. Здесь же, прислонившись к скале, возвышается заброшенный дворец местного князя.
Следующий монастырь – Ламаюру, это в 120 км от Ле. Он живой и интересный, здесь находится древняя библиотека с архаичными собраниями Трипитаки и письменными свидетельствами пребывания в Ладакхе Христа.
Мир в себе: образ жизни ладакхцев
Отношение к женщинам здесь значительно лучше, чем в Индии. Еще недавно в Малом Тибете практиковалась полиандрия, что безумно раздражало представителей абсолютно всех религий, которые только попадали на эти земли. Полиандрия была продиктована необходимостью снизить темпы прироста населения, которому трудно было выжить в жестких условиях гор. Однако мужчин уже мозолила такая женская привилегия, и в 1941 году «многомужество» в Тибете было запрещено. Однако сильные позиции женщин остались, и сейчас они заправляют туристическим бизнесом наравне с мужчинами. Но все равно культурные традиции этого места заставляют держать межполовую дистанцию, и европеек удивят (а может, и порадуют!) отдельные залы в кафе для женщин и отдельные очереди.
Отношение к детям в Ладакхе очень положительное. Невозможно пронести по улице ребенка, чтобы каждый не улыбнулся. Родители не против общения детей с чужими. Скажем, бывало, что старшие сами подбадривали малыша, чтобы он подошел к туристу познакомиться.
Младенцев мамы кормят грудью достаточно свободно, не таясь, но и не выставляя весь процесс напоказ. Всех маленьких детей женщины носят за спиной, используя для этого элемент национальной одежды. Индуски сажают детей в шаль от своего сари, а тибетка – в плотной шали горянок. Носят только за спиной, если шаль короткая – то завязывают на груди, расправляя “лямки” на плечах. Если же длина позволяет, то перекрещивают “уши” на груди и завязывают узел за спиной, под попой у ребенка. Детей носят или в положении сидя или стоя (ноги стоят на ткани). “Продвинутые” и состоятельные женщины используют переноски, к которым приделана специальная ножка, позволяющая рюкзачок легко трансформировать в стульчик.
Младенцев учат, красиво одевают и умывают. Но как только ребенок достигает определенного возраста, как его выпускают “в свет” и, похоже, напрочь забывают о гигиене. Дети ползают грязные, неумытые, нечесаные, почти целыми днями сидят и роются в грязи. Игрушек у них практически нет.
На кухне Ладакха держат все самое ценное, демонстрируя гостям свои пожитки: медная посуда, красивые резные столы и “алтарь” с Далай Ламой на верхушке и “сокровищами” внизу.
Дети играют “стаями”, своими отдельными детскими общинами. Абсолютно естественным выглядит забота старших о младших. Совсем не похоже на то, что эта роль старших напрягает. Они заботятся о малых, а не смеются над ними и не обижают.
Малышей мамы везде берут с собой, в том числе и на работу: то киоск, или сбор урожая. Дети спокойно к этому относятся, не капризничают. Вообще детей не одергивают, не кричат на них, но и нет такого, что мама все бросила и себя посвящает только ребенку. Она продолжает полноценную жизнь (работа, хозяйство), а малыш воспринимает это как должное. Удивительное дело: ребенок не чувствует себя пупом земли, но в то же время значительно спокойнее и уравновешенней, чем наши дети!
Когда ребенок достигает школьного возраста, его отмывают и одевают в чистую одежду. Дети-школьники выглядят, как все нормальные школьники мира. Однако им приходится тяжело, потому что в условиях суровых гор в ближайшую школу нужно идти многие километры. Школы часто функционируют при монастырях. Действует система двенадцатилетнего образования.
Ладакх многогранный и необычно-интересный. Он невероятно богат не только на историю, традиции или искусство, но также идеально подходит для падких на еду, ведь предлагает интересную и своеобразную кухню, как вегетарианскую, так и мясную. Кроме знаменитых момо, здесь множество чаев (заваривают абсолютно все), коржей и хлебов, овощных блюд и, что главное, несравненно вкусных супов.
Ладакх можно и нужно познавать долго, за шагом, смакуя каждую его грань. Приехать туда на две недели – это лишь пробудить в себе неописуемый интерес и желание погружаться в эту культуру все глубже и глубже. Стоя где-то на горе, или спускаясь по узким улицам, или кутаясь в шерстяную шаль от прохладного ветра, или облизывая потрескавшиеся губы, или греясь душистым чаем, вы каждый раз будете обещать себе: я обязательно вернусь. Ведь Мечта может сбываться не раз.
